遊走於托斯卡尼: 把Tuscany帶回家

到過托斯卡尼的人，相信沒有一個不被這裡的美食感動過，而要留住這回憶，最好就是設法將滋味帶回家去。除了可以在這裡買下一堆二堆本土出產的現成食材外，在家弄一頓托斯卡尼盛宴亦是個好方法。Tuscany地方菜毫不花巧，食材除了倚賴平常的肉類和新鮮時令的蔬菜之外，並不需要甚麼昂貴罕有的材料，大部份都很容易在超市找得到。同時 煮法亦十分簡單: 弄一碟意大利麵條，加點鮮造的醬汁，灑些橄欖油和芝士，這已經可以是令人窩心的一餐， 要不然，花多一點功夫，弄一個3-course dinner亦不難。

以下的兩道菜式，是改天我在家弄的，靈感當然是來自剛結束的旅程。對我來說，能夠將旅程的體驗溶化到生活去，才是旅遊真正的目的。離開了托斯卡尼的艷陽，小城和草原，最少我還有托斯卡尼的味道在味蕾上揮之不去...

遊走於托斯卡尼: 翡冷翠篇

Florence 現在一般譯作佛羅倫斯，但我還是覺得前人譯的"翡冷翠"來得浪漫淒美。五月天，翡冷翠的天氣已經開始和暖，不過惱人的綿綿細雨就是不停不停的下，令到心情也真的有一種"冷"的感覺，幸好我們到步的第一天下午還有少許陽光，趁機會拍了幾幅翡冷翠藍天白雲的照片。

遊走於托斯卡尼: 品酒以外

Fattoria di Felsina

和很多人一樣，以往一提起托斯卡尼酒區，我總會聯想起Chianti 和以非傳統酒區葡萄釀造的所謂超級托斯卡尼 (Super Tuscan)酒。 不過親身來過這裡之後，方發覺這代表我只是略懂皮毛而已。這一個星期，我們合共參觀了4個酒莊，從每個酒莊中我們都有不同的體驗。

遊走於托斯卡尼: 美食篇

相比起華麗的文藝復興建築, 漂亮的藝術畫作和雕塑，以及綣繞著文化和歷史氣息的老街，托斯卡尼的美食更令我們嚮往。如果可以雕闌玉砌的馬賽克來形容精緻的新派法國菜的話，托斯卡尼的菜式就好像是一幅清新俐落的山水畫般，一切都來得不造作。

旅程期間，我們可算嚐了不少風格迴異的各式食店 - 從公路旁的快餐店到遊客區內的雪糕舖；從市鎮喧鬧的咖啡室到酒莊內寧靜的宴會廳；從鄉郊的餐廳到米芝蓮的星級料理，我們也都試過。

一串入魂 - 福岡八兵衛

在福岡合共逗留了兩整天, 除了拉麵和拉麵之外, 我們也到過其他地方吃飯.

來九州之前, 朋友介紹了福岡這家叫"八兵衛"的燒鳥店, 也叮囑我們一定要預訂counter的位置, 可一睹廚房裡的一舉一動, 所以我們一到達酒店, 就請前臺幫忙為我們訂翌日黃昏的時間用膳. "八兵衛"有幾家分店 - 四家在福岡附近, 另外東京六本木也有一家, 我們到的是天神店, 這一區也是我們這幾天溜連得最多的地方.  我們訂的是7點鐘的晚飯位置, 本來還以為會是較靜的時間, 誰知開門進去, 原來早已坐無虛席. 真要多謝朋友j預先提醒了我們先訂位.

餐廳舖面2/3是開放式廚房和圍著廚房counter的座位, 其餘的是數張長桌子, 適合大伙兒用膳. 開放式廚房中間是炭爐, 就只有一位廚師在圍著爐團團轉為大家炮製串燒, 光看他一邊為這塗醬汁, 一邊為那調味的手勢, 已經"值回票價", 當然裡頭亦有其他的師傅準備菜式和為顧客上菜. 正如其他傳統的燒鳥店一樣, 這裡的餐牌很簡單, 除了雞的各部份和蔬菜之外, 就只有數道a la carte選擇. 這裡有英文的餐牌提供, 所以點菜也很方便, 服務也周到, 其實到最後我們基本上將餐牌裡的肉類串燒差不多全點了一遍, 所以也沒有關係.

很多串燒店都會在店內寫上"一串入魂"之類的字句作招徠, 要知道一家串燒店的水準, 能不能做得到真正"一串入魂", 光看雞肉串(つくね)已經足夠. 免治雞肉肥瘦和軟骨的比例要好, 口味柔滑得來要有咬頭, 炭當然是用備長炭, 烤的火候要掌握得做到外脆內香, 調味的醬汁要做到味濃但不搶風頭. 其他的串燒, 只要用上乘的材料來做, 用好的炭火來燒, 無論怎樣也難吃不到那裡, 但這不甚起眼雞肉串比起任何一款串燒都要考功夫, 是好是壞也騙不了人. "八兵衛"做的つくね, 材料用得好, 也剛合我的口味, 可真是一串入魂.

吃了一連幾串燒鳥的各部位, 也試了其他的款式. 這裡和牛串燒, 用的是skirt steak的部份, 既有和牛脂肪的肥美香味, 也有濃郁的肉味和質感. 大蝦也烤得剛好, 連殼也可以一併咬下去. 豬腩肉卷著紫蘇葉來燒賣相很可人, 味道也好. 師傅一個人要負責全家餐廳顧客落的單, 也瀟洒的應付自如, 真厲害.

看到餐牌上說這裡用的是自家制的豆腐, 我們也點了一客炸的來嚐, 也做得很好. 另外看到放在桌面上用日文寫的special menu, 就好奇地問面前的師傅上面寫著甚麼好吃的, 師傅就幫我們多點了一客燒魚鮫. 幸好多口問了一句, 這燒魚鮫可是我整晚其中一道最喜歡的菜. 加點柚子汁, 魚面鰓旁的肉, 真好吃得要命!

本來對甜品沒有特別的期望, 但這裡的芝麻布丁竟然是insanely great, 絕不能錯過.

這幾天, 沒有吃過甚麼山珍海味, 也沒有甚麼華麗的食肆, 但street food我們同樣地吃得滋味. 現在回想起九州嚐過的那些拉麵, 串燒, 牛肉, 別有風味的溫泉鄉料理, 還有河豚... 對於喜歡飲飲食食的我們, 這的確是個好地方.

九州之旅其他照片分享:
http://www.flickr.com/photos/g4gary/sets/72157627721394857/

http://www.flickr.com/photos/g4gary/sets/72157627689970977/

when? september 18 2011 (kyushu trip day 2)
where? 福岡県福岡市中央区今泉2-5-28
web? http://www.hachibei.com

"八兵衛"晚飯其他的照片: http://www.flickr.com/photos/g4gary/sets/72157627633997401/


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最後一滴湯的喜悅 - 一蘭拉麵

在福岡合共逗留了大概兩天半, 除了一風堂, 我們也到過一蘭. 第一次, 是在旅程的第二天晚飯之後, 在別的店子吃了一輪串燒, 意猶未盡, 多吃了碗拉麵才願意回酒店. 我們到的那家, 是在福岡的天神區, 離一風堂本店不遠. 我們抵達時, 其實已經是晚上十時多, 但門口依然有條不長不短的人龍在等候, 不過只等了二十分鐘, 還算可以接受.

一蘭拉麵店的格局, 和一般餐廳很不一樣. 首先, 店内沒有餐桌, 只有一列列獨立間隔的座位(難怪有人把它們形容爲自修室). 走進店內, 顧客首先須在自動售賣機前選好食物和付款, 然後服務生會帶領顧客到指派的位置. 座位是獨立間隔, 兩旁的圍板隔開了其他的顧客, 座位前面有一道簾, 後面是服務員走動的通道, 而服務員也只會"躲"在簾後面為顧客落單和上菜, 好讓你和拉麵有一點"私人空間".

想知道簾後的操作情況嗎?

這裡的拉麵只有一款, 當然説是獨門配方, 有點類似一風堂的赤丸拉麵, 同樣是帶點兒辣味. 這裡點菜著重個人口味, 從湯的濃淡, 麵的質地, 蒜和蔥的多少, 辣的程度等等, 顧客都可以自由選擇 -  寫在放在座位旁的問巻上; 填好後, 服務生就會拉起簾將問巻和先前在售賣機送出的餐券一起收下. 不消幾分鐘, 服務生就會把熱騰騰的拉麵從簾後面遞上. 如果需要點"替玉"(類似香港人說的加底吧), 只需按一下座位旁的電鈴, 就會有人收下額外購買的替玉餐券和將新的熟麵條送上.

第一次我們到的天神西通店裡, 用的是長方形如便當飯盒的"碗子", 很特別, 好像只有幾家特定的分店才用上這手造的有田燒盒子盛麵.  (第二次在博多站的地下街店, 就用回了普通的圓形碗子)

この一滴が最高の喜びです

一蘭的拉麵, 個人覺得最好是麵的湯底: 豬骨味香濃得來吃完沒有令人有口渴的感覺, 味精應該是用得較少(or not at all) - 天神西通店用上的是較濃的新口味湯底, 博多站地下街店就用回傳統的口味, 兩者各有千秋. 辣味是來自湯上面的辣椒醬汁, 不算太辣, 剛好配合湯的鮮香. 如果你把拉麵的湯全喝光的話, 你會發現碗底會寫著"この一滴が最高の喜びです" (大概的意思是"這一滴是最高的喜悅"吧) - 也讓人會心微笑.

博多站地下街店

天神西通店

麵同樣是幼而直的細麵, 不過一蘭的麵比較軟身(雖然我選的是基本的軟硬度), 叉燒對我來說也略嫌偏瘦, 不過份量就較多; 而不少人讚的半熟蛋, 我卻覺得不以為然: 煮得太熟, 還要自己動手剝殼, 有點麻煩. 單獨的座位也讓人坐得不太舒服 - 第一次還覺得新鮮, 第二次已是渾身不自在, 互相交談也困難. 一風堂免費供應的玄米茶, 也比一蘭只供應清水來得周到. 一風堂和一蘭, 我們都先後吃了兩次, 相比之下我還是覺得一風堂整體上較出色, 不過一蘭拉麵的價錢, 倒是比一風堂的稍為便宜一點. 當然, 在福岡吃過的拉麵, 無論是一蘭或一風堂, 都比我們以往嚐過的普通貨色, 相差十萬八千里. 一風堂剛在香港開了兩家分店, 一蘭在香港落地生根的日子, 也應不遠吧?

來九州之前, 剛收到美國來的飲食雜誌"lucky peach"的創刊號, 主題剛巧是拉麵. 本來我對拉麵的認識只是皮毛, 讀完了整本雜誌, 簡直眼界大開, 也正好讓我們在踏足福岡前"做好功課". 博多拉麵, 除了一風堂, 他們也推介了元祖長濱屋和一龍, 這兩家, 只能留待下次了.

九州之旅其他照片分享:
http://www.flickr.com/photos/g4gary/sets/72157627721394857/

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其餘的行程分享:
一串入魂 - 福岡八兵衛
河豚料理
一風堂本店


when? september 18 2011 (kyushu trip Day 2)
where?  一蘭 天神西通り店 日本九州福岡市中央區大名2-1-57
web? ww.ichiran.co.jp


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新人事, 新作風 - 再遇LPW

兩年前, 朋友包下了當時還是新開業, 不見經傳的Liberty Private Works, 我們第一次嚐到了從加拿大來的日籍廚師makoto ono的創新菜式. 這兩年以來, Liberty走進了mainstream, 在exchange square開了家分店，餐廳也嶄露頭角; 幾個月前Makoto-san因事下堂求去回到了祖家; 不久主廚就換上了曾在紐約Daniel工作過的Vicky Cheng. 而Liberty Private Works - 這個月也從威靈頓街3樓的原址搬到附近一棟商廈的頂層. 餐廳換上了新人物, 新環境, 朋友再包下了這個地方, 我們又可以一嚐這家"新"餐廳的岀品.

如果説, 舊的LPW像是工作室/實驗廚房, 那麼新的LPW就彷如是主廚的華麗舞台 -  座位從一面只能勉強容納12個人的高桌, 變成可以坐30人, 三面"馬蹄型"的設計, 把廚房圍在中間. 餐廳依舊是開放式廚房的格局: 後方是hot station, 另一邊counter放了sous vide用的heat regulator, 其餘的則是廚師作final preparation和plating的地方. 樓底也高了, 而餐廳的兩邊是落地玻璃, 後面就是半山的景致, 對於在享受著晚餐的顧客來説, 置身其中十分舒服- 當然對在裡頭工作的廚師們亦然. 不過我還是喜歡能從座位上直接觀察廚師工作的一舉一動.

和原先的意念一樣, LPW 提供的是主廚特別炮製的Tasting Menu - 不會預先告訴客人菜式. 結果, 我們嚐到的是一個9道菜, 充滿驚喜的menu. Chef Vicky絕不吝嗇用上了不同的食材 - caviar, 帶子, 松露, 龍蝦等等, 配合新派加上傳統的煮法, 在有限的空間, 人手和時間裡弄出多樣菜式同時招呼我們二十餘人, 做得恰到好處. 每道菜份量不多, 不過全都弄得十分精緻, 端上時光是看也看得心動: 例如pan-seared了的scallops, 配上foam of squash puree和caramelized chestnut, 旁邊輕輕淋上rasberry coulis, 味道和口感都有一定的層次和對比. 同樣地, 以蛋黃做餡料, 剔透的raviolo加上summer truffles和parmesan foam亦令我印象深刻.

論手藝, 受正規culinary school訓練, 在外地著名餐廳裡打滾過的vicky自然不容置疑. 其他的station chefs看來也合作得順暢. 不過, 我們吃晚飯的那一天, 可能還是soft opening的關係, 而且只是第二次在這新的廚房準備full-house的dinner, 岀菜的速度還應該有改善的空間. 這應該只是個小問題, 只要給他們時間磨合並不難解決. 其他的服務也令人相當滿意.

主菜過後, 甜品兩款先後送上: 朱古力"心太軟"配以condensed milk做的sorbet只能算是"大路"之作, nicely executed但也談不上驚喜. 我反而較欣賞另外一道, 用沙田柚肉加上西米配以芒果espuma和伴碟的開心果碎. 這爲classic的港式甜品"楊枝甘露"作了新的演譯, 挺有趣. 如果吃完兩個dessert course之後還有胃口的話, vicky還準備了新鮮出爐的Homemade madeleine作petit fours.

LPW延續了 BYOB, 免收corkage的customer-friendly policy, 我們也都各自帶了些酒一同分享 - wine pool以bordeaux和burgundy爲主, 也不乏新世界的選擇。wine不算是今天的主角, 不過十來支酒也讓我們飲得暢快.

New place, new faces, 新的Liberty Private Works同樣令我們吃得愉快. 香港確實需要多幾家這樣獨立經營而有個性的餐廳.

when? September 16 2011
where? Liberty Private Works, 26/F 11 Stanley Street, Central
menu highlights? egg yolk raviolo; truffles; parmesan foam
web: www.libertypw.com

More pictures can be found here: www.flickr.com/photos/g4gary/sets/72157627560007605/

"貧民窟"裡的寶藏 - Mzoli's 烤肉店

南非之旅 Day 8: July 7


來到南非, 怎能不一嚐這南非語稱為braai的烤肉料理, 而要找得到全開普敦最好的烤肉, 就不得不到這個位於市郊guguletu社區 (township), 聞名於世的Mzoli's烤肉店.


Township是南非種族隔離政策之下的產物, 當年政府為了將不同種族分隔, 就將有色人種的居民強行由市中心遷徙到市郊特定的區域居住, 於是不同的Townships就這樣產生. 現在, 雖然人民已經有遷徙的自由, 但基於文化, 經濟環境等等的因素, 不少人依然選擇繼續在township中生活. 我們今天一早在本地導遊samantha的帶領下, 參觀了開普敦其中兩個最大的townships - langa 和guguletu. Langa Township 未計旁邊的informal settlement就大概住了十萬人. 可惜時間有限, 我們只能夠在township裡作短暫停留, 聽導遊解釋township的歷史, 參觀了當地一間學校, 也由當地人帶著我們看了一下當地的生活環境. 很多時, township都被外間認為是環境惡劣的罪惡溫床, 一般旅遊書都建議遊客避之則吉, 以免麻煩. 我們內心也掙扎了一輪, 因為既擔心安全, 亦不想像參觀動物園般看他們, 不過最後我們覺得, 就算只是能匆匆的"到此一遊", 總比不聞不問好, 也令我們有機會從另一個角度去看一下這個我們陌生的地區.


Mzoli's其實也不是甚麼新發現 - 不少外國旅遊雜誌或是電視節目都介紹過這裡, Jamie Oliver就曾在他的節目裡盛讚這兒"惹火"(sexy)的烤肉. 雖然是這樣, 這家店子裡面其實出奇的簡陋 - 首先, 一入門口, 我們就要在放滿了鮮肉的櫃檯裡揀選食物 - 櫃檯裡全堆上了不同部位已醃制好的新鮮肉類: 雞肉, 牛肉, 豬肉, 羊肉, 還有名叫boerewors的香腸. 選好了之後, 店員會一一把肉連同秘制的醬汁全放進鐵盤裡. 我們每款肉類也點了一些, 再依據所選的肉類和重量付好款後, 我們就把載著食物的鐵盤拿到店後面的烤爐裡交給那裡負責的廚師. 然後, 我們只要在餐廳後面找個位置坐下, 肉烤熟了之後, 就會有人將整盤食物帶到我們的桌子上. 除了烤肉以外, 只有一款配菜可以選擇, 就是叫"pap"的玉米糊(我只能夠說 - 要欣賞pap真的需要acquired taste才行). 想找些東西喝的話, 只需要走到餐廳後面的shabeen, 裡面有種類多得超乎你想像以外的各式啤酒及其他飲品.


每到周末或是假期, 這裡往往會有幾百人同一時間在這等候食物, 一等就等上個多小時也不足為奇, 幸好這天人並不多, 我們只等了15分鐘, 食物已經放在我們眼前. 這裡比起香港的"大牌檔", 環境其實不算很差, 不過如果你有潔癖或是習慣了一般餐廳的服務的話, 我看你還是不要來好了 - 因為這裡沒有侍應讓你隨時呼喚, 甚至不會提供任何餐具. 相反, 如果你能忍受得了只是用雙手吃東西的話, 你將會獲得很大的回報 - 因為這兒的烤肉的確是十分精彩. 用柴燒的火來烤肉固然是充滿風味, 秘制的醬汁也令人一試難忘. 不是甚麼a5和牛或是黑毛豬或是甚麼的, 不過記憶中我們可沒有嚐過如此美味的烤肉. 一大盤已足夠餵飽我們四人連導遊, 才200元港幣也不用, 不銷20分鐘已經被我們掃光. 據說這裡每逢假日, 會變得很熱鬧, 等候食物的人會在這載歌載舞, 這天, 就相對地平靜, 不過反正我們只想來一個quick lunch, 故此也毫不介意.

Mzoli's不算是我們在南非吃過最好的lunch, 不過, 這肯定是最"抵食"和我最不願意錯過的. 如果參加這裡的township tour, mzoli絕對值得一遊.

Links:
Wikipedia: Mzoli's: en.wikipedia.org/wiki/Mzoli's
Camissa Travel: gocamissa.co.za

"御廚"晚宴

應新結識的朋友GW邀請, 去了趟在他工作的酒店裡為Club des Chefs des Chefs舉行的晚宴. Club des Chefs des Chefs是一個雲集世界各地廚師的組織, 要加入這個組織, 必須是替國家元首或皇室成員負責飲宴的"御廚"; 而每年, 組織的各成員都會聚首一堂, 進行一連串交流和親善訪問. 今年, 他們就來到了亞洲, 先在香港停留, 再轉到澳門和北京參觀. 在香港的第一天晚上, 接待他們的MO, 就為他們舉行了晚宴.


晚宴設於酒店的宴會廳, 菜單當然是由酒店的總廚Uwe Opocensky負責. 席前的酒會中展覽了的以前各國元首招待賓客的國宴餐單, 對我們這些外人來說, 對於所謂"御廚", "國宴", "宮廷宴"之類, 總有一種諱莫如深, 高不可攀的感覺, 反而對於出席的賓客, "醉翁之意不在酒", 能周旋於"達官貴人"之間才是最重要; 所以餐單只求不失大體就成, 鮮有"驚天地泣鬼神"的傑作. 稍為看了一下展覽的餐單, 算是滿足一下好奇心, 我反而有興趣看看他們用甚麼美酒奉客...


晚宴的每一席, 都安排了一位"御廚"坐在賓客的中間, 席間和我們坐在一起的, 是替瑞士政府負責宴會的Gregor Zimmermann. 一看menu, 是典型Chef Uwe的style - 只寫上材料, 不註明做法, 就是留著一點神秘感, 教人期待. 首先出場的是一碟名為"spiral"的開胃菜 - 用糖和麵粉拉成如"彈弓"的銀色幼絲, 配以黑芝麻和橄欖油弄成的"粉末" - 吃的時候就一手拿著"彈弓", 沾上一點如泥土的"粉末"; 放進口裡, 有種如"龍鬚糖"似的質感和味道, 很有"玩味"的色彩. 隨後的幾道菜, Chef Uwe Opocensky都嘗試以他自己的方式演繹傳統的中國菜式: Crispy Fish是北方糖醋魚柳的"翻版" - 一小塊石斑魚起骨油炸配以米醋弄的醬汁; Peking Duck以烤鴨加上甜麵醬但就襯上belgian waffles; Tea用上湯搭配放在"茶包"裡的香料, 侍者以茶壺將湯逐一倒進湯碗時, "茶包"隨即溶化, 香料也滲到湯裡面; Beggar Chicken的"餡"用上傳統的做法, 碟上面就放了用石膏粉弄的, 用來模仿叫化雞的"外殼", 我們先要把殼弄破, 再和雞肉混進一起才吃. 對於這幾道菜式, 席間也有讚有彈, Crispy Fish算是最忠於原著, 也是最可口, 其他的我倒覺得有一點"班門弄斧" (well, if it ain't broke, don't fix it, right?) 每道菜式都配上了不同的酒 - 以2005年Chateau Lascombes為全晚的主角.


甜品算是整晚的較值得一提的部份 - 首道是以巧克力加上焦糖弄成的"蝴蝶"配以起了泡的榛子奶油和紅莓"粉末", 可以想像這會是Krug Room裡Chef Uwe平常為賓客準備的菜式; 次道的petit fours, 是以中式鳥籠盛載的美點 - 糯米糍, 鳳梨酥, 焦糖蘋果, 芒果凍糕, and oh, 還有用巧克力做的"小鳥" - 該是"文華廳"糕點的廚師的作品吧. 兩者都在視覺效果和口味上, 都甚pleasant.


"中菜西食"並不是這幾年才有的事, 不少也早做出了名聲: London的hakkasan, 或是Paris剛獲Michelin 1星的Yam'Tcha, 都是其中的表表者. 不過可能我還是傳統守舊吧, 北京烤鴨 - 我還是喜歡如前幾個月在大董吃的老樣子.

盛宴之中也認識了不少新朋友, 在美酒美食之中暢談暢飲, 正如一頓如國宴的場合: 晚飯雖不至於令人嘆為觀止, 也可算是個不平凡的星期三.

details:
when? August 18 2010
where? Connaught Room, Mandarin Oriental Hong Kong
occasion? Club des Chefs des Chefs Gala Dinner
menu highlights? Butterfly: Chocolate, Rasberry, Hazelnut
drinks?
Champagne Louis Roederer, Brut Permier
Riesling Dr Loosen 2008
Chardonnay Beringer 2008
La Grange Neuve de Figeac, Saint Emilion 2004
Chateau Lascombes 2005

最好的留到了最後

南非之旅 Day 9: July 8


並不是刻意安排把最好的留在壓軸, 不過如果你要問那一餐是最好的, 相信我們會異口同聲的說是在行程最後一天, 在stellenbosch酒莊裡享用的午飯.

今天早上, 我們跟An African Villa和開普敦講聲再見, 驅車到附近東面的stellenbosch酒莊區. 南非是世界主要的釀酒區. 據wikipedia的資料, 年產量比一般人較熟悉的澳洲或是智利還要多. 南非western cape地區, 緯度剛好和其他幾個南半球"新世界"的釀酒區相若, 亦同樣受地中海氣候所影響, 而且地域廣闊, 也是最接近歐洲這個主要的出口市場, 加上近幾年釀酒技術有著明顯的進步, 故此, 南非被認為是繼智利之後, 新一個為人所注視, up and coming的釀酒區.


Western Cape的酒莊, 主要散佈在stellenbosch, paarl, franschhoek等幾個城鎮附近. 今天, 我們就打算探索一下stellenbosch裡的酒莊. 其實要認真遊遍整個區域, 最好是等二三月份葡萄收成的時候, 在這裡花上至少兩三天 - 單是stellenbosch已經有上百家酒莊. 可惜我們時間有限, 只選擇了一日內在其中兩個 - Jordan Winery和Tokara稍作逗留.


Jordan Winery在區內並不算最大亦不算最有名氣, 不過朋友P去年來過之後極力推薦, 於是出發前我們就跟酒莊方面聯絡上, 看看可不可以安排了參觀他們的葡萄園和釀酒設施; 難得他們也爽快應承, 不介意我們只是一行四個人. 從cape town到jordan winery, 跟著gps, 從N2高速幹線輾轉走到通往酒莊的小石路, 大約需要個多小時. 抵達後環顧四周, 我們頓時嚇呆了: 沒有想像到這裡的風景是如此的美! 眼前是一大片青草地, 草地的後面就是Tasting Room和cellar, 前面是一個小湖泊, 湖邊也滿佈鮮艷的花卉, 再向前遠望, 就是table mountain的另一面, 兩旁就是葡萄園, 當然藍天白雲的天氣也為這幅"圖畫"添了不少色彩.


酒莊負責公關工作的robyn迎接了我們後, 就逐一介紹這裡的設施和釀酒過程. 釀酒的葡萄, 全是採用自己酒莊的收成(estate-grown), pressing, fermentation, aging和bottling也全部在這裡進行, 以酒莊這樣的規模算是很decent. Robyn也很詳細的向我們分享整個釀酒的過程, 之後我們就坐在tasting room外面的picnic table試酒. 這裡試酒並不昂貴, 每人只是象徵式的付R25已經可以試盡這裡任何六款的酒, 如果在這裡即場購買, 連試酒費也不用付了. 這裡的reserve wines - Cobbler's Hill (Bordeaux Blend) 和Nine Yards Chardonnay - 固然做得"有板有眼", 我還喜歡這兒的chenin blanc - 用上了sur lie和木桶發酵這種loire valley一貫釀製Chenin Blanc的方式, 加強了酒的質感和層次, 帶上一分橡木的鄉土氣息, 配上含蓄的熱帶生果和剛成熟堅果的味道, 酸度也剛好. 雖然不算complex, 但就是一支非常容易入口的summer wine, 絕對適合在香港這樣的天氣之下暢飲. 南非除了loire valley以外chenin blanc的主要產地, 而這支才不過R55, 現在每次打開酒櫃, 都發覺有點後悔當時不多買幾支.

午飯我們就在酒莊裡面這家開業不久的餐廳Jordan Restaurant with George Jardine享用. 廚師George Jardine是蘇格蘭人, 被認為是開普敦其中一位最出色的廚師(在市中心他那家以自己命名的餐廳Jardine, 就曾多次被選為全球100佳餐廳) 去年年底, 他和太太louise將市中心的餐廳交託給副廚, 自己搬到stellenbosch, 跟Jordan Winery的主人Gary and Kathy Jordan聯手在酒莊旁邊開了這家新餐廳. 餐廳就在tasting room旁一座country-style的屋子裡面, 很cozy, 座位並不多, 不過就很有空間感. wine cellar和herb garden就在屋子的後方. 走進去, 左邊就正向著酒莊外的草地和湖泊, 右邊是開放式廚房, 在裡面工作的廚師並不多, chef jardine就留守在出菜的位置, 一面作監督, 一面為每道菜作最後的潤飾. 有如此寬敞的工程環境, 加上終日能夠面向如畫的景觀, 作為廚師實在不能在奢求其他甚麼了. 今天陽光普照, 所有的顧客都選擇坐在餐廳外面的露天平台, 我們也不例外, 絕對沒有浪費這好得不得了的天氣.

這裡跟外面的其他餐廳有一點不同 - 午餐是"主打", 周末才同時供應晚餐, 再加上Chef George每天都在這兒"坐陣", 所以不用擔心午餐的水準會有偏差. 食物並不花巧 - 盡量採用本地的食材, 配合實而不華的烹調. 餐牌很簡單 - 只供應3道菜的set menu: 不過前菜, 主菜和甜品都有多款的選擇, 而且很多是當天的早上才依據採購了的新鮮食材作最後決定, 另外亦有更便宜, 指定菜式的menu du jour. 菜式以法國南部provencal菜式為軸心, 加上chef jardine的個人風格和本地食材, 美食加上美景(當然亦少不了美酒), 相信不用等多久, 這裡肯定會成為美食家必到的地方. Wine List並不算extensive, 除了有jordan winery的出品, 亦有其他的本地酒莊的選擇. 我們剛嚐遍了酒莊的幾款, 所以就依侍者的推薦, 選了附近一家小酒莊(Sterhuis Vineyard)的viognier, 同樣地enjoyable.


我當日的午餐, 前菜是以soy and honey-glazed pork belly with lentil dressing and aubergine puree. George Jardine早年在亞洲工作過(包括擔任吉隆坡shangri-la酒店內lafite餐廳的總廚), 用上亞洲的烹調手法不足為奇, 這是一味"漫不經意"而做得很出色的fusion菜. 主菜是braised skate wing with bay mussels sauce, 弄得如此濃味道的海鮮菜色同樣並不常見 - 有一點bouilabasse的影子, 但用了早上才自海岸邊新鮮送到的skate wing, 加上單純以青口為主配以野菌和酸豆(capers), 味道近乎bisque的汁, 又比典型粗豪的bouilabasse來得細膩. skate wing不是經常遇到的海鮮, 不過肉質結實但又比sea bass還要感覺delicate, 味道獨特而鮮美, 配上濃汁, 口味的濃郁程度甚至比得上前菜的豬腩肉.


甜品有兩款, 亦可以選擇cheese course. cyy選了後者, 於是幫george打理dining room的太太louise就把我們帶到cheese room裡介紹當天的選擇. 這兒的選擇不算太多, 大概有十款, 不過全都是由附近的不少牧場直接提供的, 連cheese都堅持用上本地的, 這已足以令我們感動. 我選的brioche with prune和armagnac icecream也同樣令人眼前一亮 - 算是很straight forward的做法, 不過就做得一點也不過份甜膩.

從食物到服務到環境到景觀到心情, 記憶中, 沒有一頓午飯比這一餐令我們感到如此滿足... 雖然我們的南非旅程已快告結束, 我們又要從新投入"正常"的都市生活, 但這時面對如此的美, 彷彿其他一切一切也不再重要...

links:
Jordan Winery (www.jordanwines.com)
Tokara Winery (www.tokara.co.za)

La Colombe

南非之旅 Day 2: July 1

印象中, 之前從來都沒有將"美食天堂"和cape town聯想在一起, 不過, 經歷了這次旅程後我們恐怕要有所改觀. 今年4月, 英國的餐飲業雜誌"Restaurant"公佈了全球50家最佳餐廳. 歐美以外排名最高的, 就是我們今天下午到訪, 位於constantia的La Colombe (2010年的名單上排名第12位).

離開了觀賞企鵝的Boulders Beach, 靠gps的帶路向北的內陸走, 45分鐘左右我們就抵達了Constantia. Constantia是離cape town最近的酒莊區, 只是30分鐘車程, 也是附近歷史最悠久的酒區 - 第一家酒莊Groot Constantia在1685年已經建立. 當年constantia獨有的甜酒, 地位更能與一級的sauternes和tokay相提並論. (後來, 甜酒所用的葡萄被當年橫掃舊世界的phylloxera災害給全部摧毀, 而近年, constantia的酒莊才嘗試重新釀製這種vin de constance酒) 現在一般人都把南非視作"新世界"的產酒區, 就曾經有人提出過異議, 因為南非的釀酒歷史, 比起作為"新世界"代表的美國甚至是澳洲, 足足早了最少200年, 而且南非一直都傾向受法國的blending風格影響較大, 與其他以varietal為主的new world產區也不太相同.

以酒區的面積Constantia不算很廣闊 (尤其是比較起附近的paarl和stellenbosch), 而且只有5家酒莊, 而La Colombe所在的, 是其中一家名為Constantia Uitsig的酒莊. 這家集酒莊和旅館一身的莊園並不算十分大, 不過就有三家都做得很出色的餐廳, 各自提供不同風格的dining options. La Colombe是其中較傳統的fine-dining restaurant.

無論從外觀和裡面的裝修, 都覺得餐廳的環境有一點french laundry的影子: 同樣是位於酒莊區, 以古雅的cottage house作為setting, 不過這裡的擺設更為輕鬆. Main dining room只有7張桌子, 另外還有annex裡數張, 我們被安排了在主餐廳靠近窗的一個位置, 景觀寬敞寫意.

侍者安頓好我們之後, 就把寫上是日時令菜式的黑板拿過來逐一詳細的介紹. 以一家這樣規模的小餐廳, 午餐算是有很多選擇 - 有fixed course的set menu, 也有不下十款的a la carte choices. 驟眼望進去半開放式的廚房, 看樣子並不是很大, 也沒有很多廚師工作, 有點難想像他們能handle得到, 不過既然餐廳一直以來都甚獲好評我也不應抱太大的懷疑.

我們按個人喜好分別點了在set menu和a la carte menu裡不同的菜式. 選完了菜式, 再對著wine menu, 就發現了一個不大不小的dilemma. Constantia 的幾家酒莊(包括了Constantia Uitsig)一向是以白酒較引以為傲, 一場來到, 自然想試一下. 不過, 觀乎我們點的主菜, 又確實跟白酒格格不入, 唯有向sommelier求救. 他就提議先為我們帶來了一小carafe自家最著名的constantia white (Bordeaux-style blend)在餐前享用, 之後再推薦了產自附近stellenbosch saxenburg酒莊的shiraz (2005 signature collection), 這樣就把問題解決了.

前菜我點了以炆煮的小龍蝦及鵪鶉配以新鮮粟米及青瓜等蔬菜 - 不平凡的surf and turf配搭. 光看碟上不同食材的顏色組合已經令人食指大動, 試完一口之後也令人感到新奇, 充滿了春天的田園味道, 小龍蝦和鵪鶉的味道都是獨特而且香濃, 原來也可如此配合, 粟米爽脆得就好像是今早新鮮摘下來的一樣, 做得真出色. 主菜我點了這裡的signature dish - veal "la colombe". 牛仔柳以sous vide烹煮, 旁邊是polenta配以wild mushroom弄成如canelloni卷狀然後煎香, 醬汁以肉汁加上濃香的羊肚菌, 再以略炸脆了的一塊薄煙肉伴碟 - 絕對是很精彩的味道和口感配搭, 難怪餐廳這麼有信心將自己的名字來為這道菜命名, 把聲譽也押上了.

這裡的服務也是令人印象深刻 - 從踏進門口到侍者親自送我們離開, 每一刻都感覺都賓至如歸 (只要習慣了這裡悠閒的節奏之後) 甫坐下, 侍者已不停的逐一遞上餐前amuse-bouche小點 - 對, 不是一款, 而是三小碟, 而每款都令人眼前一亮, 可口悅目 - 先來了一個帕馬森乳酪弄成的泡沫, 接著是一味用竹籤插著的鵝肝小吃, 然後是簡單的鮪魚達韃靼. 尾後的petit fours亦是一樣 - 從頭到尾都令人感到滿意.

午餐一共又吃了三個多小時, 我們吃完主菜, 一看鐘, 已經是差不多下午4時. 不過, 面對如此舒服的環境和美食, 我們根本捨不得離開, 甚至臨時決定致電取消了原本安排了的酒莊參觀, 好讓我們有時間一嚐這裡的甜點. 甜品也同樣令人忘懷 - 一款是以三種茶(earl grey, camomile和南非獨有的rooibos)分別弄成napoleon cake, icecream和cream, 配以暖的chocolate pudding和細切的草莓 (appropriately named "Three Teas and Chocolate"); 另一款則為用白酒做成的果凍配上迷你蘋果批和草莓sorbet, 個人就比較喜歡前者. 午餐已經是如此的美食, 很難想像更elaborative的晚餐會是怎麼樣 (我們原本是打算來這裡吃晚飯的, 不過一個月前想訂位時發覺已經滿座了, 可惜)

午飯過後, 我們順道也參觀了隔壁的tasting room, 不過由於之後還打算到附近的groot constantia酒莊看一看, 故再有在這裡多嚐幾杯了. Oh, 我們前一天在gordon ramsay的maze餐廳已經對那裡午餐的訂價嗟嗟稱奇, 而這裡更是有過之而無不及. 只能這樣說, 在別的地方, 以這家肯定達米芝蓮兩至三星水準的餐廳吃午餐, 同樣的價錢恐怕連隨便點支餐酒也不止, 你可以想像我們離開餐廳時是感到如何的滿足.

Links:
La Colombe - www.constantia-uitsig.com/pages/restaurants/la-colombe.php

Maze by Gordon Ramsay

南非之旅 Day 1: 6月30日

幸好南非的道路系統和香港的相若, 再加上GPS的幫助, 離開了機場不消多久, 我們已經在開往市區的N2公路上. 半小時後, 我們已安全抵達我們未來4天逗留的小旅館. 在旅館安頓梳洗好後, 還只是中午12點不夠. 和比我們早一天到的Travel Partners LB和K聯絡上後, 就相約了在開普敦最著名的地標V&A Waterfront會合食Lunch. Again, 有GPS在手, 從旅館到V&A Waterfront只是一條大直路, 15分鐘的車程, 簡單得很. 往後幾天, 從旅館到waterfront, 已不需要gps幫忙帶路了.

午餐, 我們選擇在Waterfront內, One & Only Resort裡的Maze餐廳裡. One & Only Resort是開普敦最新也是最豪華的酒店, 上年才開張, 剛趕及今年的世界杯, 而非洲唯一的兩間Michelin-starred Chef Restaurants, 松久信幸的Nobu, 還有我們今天到的, Gordon Ramsay開的Maze, 就座落在這裡.

相比起倫敦的那家gordon ramsay旗艦餐廳的精緻, maze的環境更來得平易近人, 不過亦同樣地低調. 入口的兩旁, 只是放滿了酒瓶的玻璃外牆, 連招牌也沒有, 不知情的話, 未必看得出是celebrity chef開的餐廳. 偌大的用餐空間, 一旁是開放式的廚房和pastry station, 另一旁是面向酒店旁的人工湖和luxury apartments, 夏天的時候, 甚至可以走出去湖畔作Alfresco dining. 今天的天氣雖然有點雲, 但總算陽光普照, 遠處的桌山也可看得清楚, 湖上也有不少人悠閒地踏著水上單車觀賞著風景. 午飯時間, 餐廳出奇的並不多人, 所以顯得特別寬敞寫意.

侍者遞上了餐單, 午飯他們是供應2道菜或3道菜的prix fixe menu. 最先吸引了我們注意的, 是近乎難以置信的相宜價錢 - 3道菜的午飯, 只是200元蘭特 (南非蘭特和港幣大概是1:1). 200元港幣, 在中環隨便挑一間餐廳, 吃一頓"a-b餐"的lunch, 恐怕也不止, 而在這裡已經可以在最好的酒店中最好的餐廳用膳, 實在有點匪夷所思.

菜式是一貫Gordon Ramsay的現代法式料理, 前菜是baked goat cheese, 主菜是煎白身魚配以大蒜濃汁及紅蘿蔔, 食物"大路", 談不上fancy, 質素算中上, 很難特別pinpoint那一樣是我的favorite dish, 不過印象中甜品 - 是個輕盈的strawberry and vodka cheesecake伴以冷的lavender souffle - 弄得特別簡單而美味. cyy點的主菜羊膝, 聽說也做得很好. 服務也很周到, 侍者十分友善, 得知我們來南非的目的後, 還和我們侃侃而談的講"波經".

南非生活節奏的悠閒, 在午飯時我們終於領略得到 - 吃罷頭盤和主菜, 都已用上了兩句多鐘, 當我們點甜品時, 侍者還驚訝我們為何不多坐一會. 面對著如此的景致, 如果不是要趕著在日落前上桌山的話, 我們倒也不介意再多享受一下. In retrospect, 如果你問我來開普敦旅遊的best-kept secret, 在One & Only Resort Cape Town的maze吃一頓午飯, 會是其中的選擇. 自在的享受了一個下午... 雖然來到開普敦只是短短幾個小時, 我想, 我們已開始愛上了這個地方.

Links:
One & Only Resort Cape Town (http://capetown.oneandonlyresorts.com)
Maze by Gordon Ramsay (http://capetown.oneandonlyresorts.com/dining/restaurants/maze.aspx)