Saturday, November 15, 2014

Luciano Sandrone


「你以往有喝過我們的酒麼? 你的收藏包含了那幾個年份? 你所藏的酒是從那裡買回來的?」

以往參觀不同的酒區,很多時我們都會事前聯絡好當地的酒莊,好譲他們能預先安排。不過記憶中好像未遇過像這家酒莊一樣「問題多多」。首先,在他們的網頁中已開宗明義的説明:他們並不歡迎walk-in的遊客前來參觀。要安排參觀酒莊和品酒,必須透過它們各地的經銷商代爲轉介 - 幸好碰巧朋友的朋友是他們香港的代理商,所以只好硬着頭皮又很不好意思的託他們代爲介紹。兜兜轉轉之下總算和酒莊聯絡上了,誰知原來這只是「入閘」的門檻,之後還要像「查家宅」一樣給他們問長問短。


Sandrone 酒莊門外 - 參觀是忘記了問他們? 為什麼是單車? 為什麼是粉紅色?
講的是Barolo裡一家名叫Luciano Sandrone的酒莊。這家酒莊歷史不算長久,Luciano老先生本身是釀酒師出身,在1977年在Barolo 買下自己的第一塊田,翌年開始釀製自己品牌的葡萄酒。1990年可算是Sandrone的成名作 - 他的Barolo Cannubi Boschis獲得Robert Parker罕有的評爲滿分100分,就令他的名氣平地一聲雷。從90年代後期起,Luciano的優良釀酒技術加上Barolo酒區受惠於好天氣,令他的出品逐漸成爲收藏家的恩物。很多酒迷奉爲《天書》的日本漫畫《神之水滴》,就特別提及了酒莊2001年份的Barolo Cannubi Boschis,在故事裡把它形容爲「第六門徒」酒;漫畫出版了以後,弄得這瓶酒現在在市面幾近絕跡,存貨早已給漫畫迷一掃而空了。

Sandrone 的 2001 Barolo Cannubi Boschis, 在漫畫《神之水滴》裡的描述
裝好了箱, 準備出口的Barolo Cannubi Boschis和Barolo Le Vigne
現在Luciano Sandrone酒莊擁有27公頃的田地,年產約十萬瓶,其中包括了他們的旗艦作兩款Barolo - 以單一園區葡萄釀製的Cannubi Boschis和混合園區的Le Vigne,分別以藍色和紅色標籤作識別。另外他們也釀製其他Piedmont的酒種,包括Dolcetto和Barbera,還有在來自離Barolo較遠,北面Vezza d'Alba的Nebbiolo Valmaggiore酒,全都的葡萄園都是由Luciano的弟弟Luca負責親自打理。到今時今日,Luciano仍是這裡的釀酒師,而日常對外的工作就交給女兒Barbara負責。

老實説,初時跟酒莊方面交換電郵時,看見這麼多問題,有點覺得高不可攀,甚至是不可理喻;但實際上他們其實是非常之友善:其後他們也解釋了之所以問長問短,是希望可以就着參觀者的酒齢和知識來度身訂造參觀的行程;出發之前我還收到Barbara發來的長電郵,爲她當天因家中有要事而不能親自接待我們感到抱歉,這一切也譲人感到十分貼心。

約定參觀的當日,在Barolo吃過午飯後,我們就開車到位於鎮外市郊不遠處的Sandrone「莊園」,負責接待我們的Karin已經在門外等候著我們。我們首先在戶外遠眺酒莊最著名的Cannubi Boschis園區:他們唯一的單一園區出品就是產自從這裡收成的葡萄。接著我們就走進室内,基本上沿著釀酒的流程進行參觀。

收成的葡萄, 就會先放上這輸送帶作檢查
1
將葡萄去核, 破皮和搾汁的儀器
發酵剩下的葡萄皮
葡萄用人手收採之後,就會直接送到倉庫的輸送帶上作最後的檢查,然後用機器破皮和榨汁。倉庫的入口剛好面向著Cannubi Boschis園區,使運送的距離縮至最短,而Luciano老先生是個完美主義者,每一次當有新一批葡萄送抵倉庫時,所有葡萄接觸過的儀器都要徹底重新清潔。要知道,收成高峰期每天可能有多過一批葡萄,酒莊早已忙得不可開交,但他還是對每項細節一絲不苟,確保每一批葡萄是完全獨立釀造,不會受到其他外來因素相互影響。

酒精發酵所用的不銹鋼酒桶
進入酒桶發酵前, 葡萄汁會先通過這彎彎的管道輕微加熱, 達至最適合釋出香氣和味道的浸泡溫度. 之後葡萄汁還會經過無氧處理, 令葡萄汁在發酵前加以浸泡.
 接著破了皮的葡萄就會連汁送到旁邊的大型不銹鋼酒桶裡浸釀和發酵(maceration),我們來的一天,酒莊剛巧完成了最後一批的酒精發酵程序,所以算是比較清閒,只見員工將發酵剩下的葡萄皮收集好放入桶内(葡萄皮當然不會浪費掉,一般會賣給人家作Grappas的原材料),也將發酵用的巨型不銹鋼桶清理留待下年的收成期。

Sandrone 酒莊地下室的木桶室

酒精發酵過後,原酒(除了Dolcetto之外)就會放入橡木桶進行乳酸發酵(malolactic fermentation)和陳年的工序。Barolo酒區的釀造風格,大致歸納爲傳統派和創新派 - 其中最大的分野,就在於用作陳年的橡木桶。傳統派至今仍堅持用上大型的舊斯拉沃尼亞橡木桶,但不少新派的酒莊,開始轉用法國尤其是波爾多酒區常見的小橡木桶。Sandrone一向被視爲Barolo創新派的代表人物,不過在橡木桶的選用方面,他就採其中庸之道,一概用上中等容量(500L),桶齢在3年以下,沒經過煙燻處理,用法國橡木造的Tonneau桶。

裝瓶用的玻璃纖維桶
裝瓶, 入箱和貼上標籤的設施
當酒在木桶内陳年至法定年期後 (Barolo是2年,Barbera和Nebbiolo是1年),就會傾倒入巨型用玻璃纖維製的桶内,待酒混合和穩定後,就會一批過裝瓶儲存:這樣的做法,目的是確保同一款酒同一年份的出品是完全一致。Sandrone 的其中一款Barolo Le Vigne,是混合酒區内多個園區的葡萄釀製,這是在Barolo區常見的手法,不過不少酒莊會在收成時早已將不同園區的葡萄混合發酵和陳年,但Sandrone卻選擇在完成木桶陳年程序才進行,好譲他能在陳年期間獨立監控每一桶來自不同園區原酒的質量,必要是能作適當的調整。要是某一桶釀出來的酒不合他的要求,就算已經花了不少工夫陳年,他也寧願整桶捨棄也不會將酒裝瓶(連副牌酒也不會嗎,那好像有點浪費吧? Karin就解釋道:「他接受不了將自己的名字放在他認為是不合格的產品上」)。對於這樣的執著,我們覺得很出奇。

裝好瓶的酒, 還需要按規定在莊內陳年多1-2年.
用作額外陳年的酒窖部份. 不同年份的出品就這樣順序排好.
能讓我直接乾脆拿一兩瓶回去嗎?
裝瓶後當然還需要在瓶内進行額外的陳年方可推出市面 - 這些酒就會存放在溫度受嚴格控制的地下酒窖裡。臨推出市面前,酒瓶才會加以清潔、貼上標籤和入箱。酒窖裡他們還另闢了一室,專門收藏一小批已裝瓶的陳年酒(大概是每年產量的15%),在若干年後才推出市面 - 例如Barolo一般經過合共4年就可以推出,而這批限量版本,就至少要再多等4年才出售。這批酒,酒莊會特別在標籤上加入金色或銀色寫著拉丁文"Sibi et Paucis"的標記(意思是稀有和珍藏),好譲消費者確認該批酒是直接經酒莊收藏和額外陳年。(早幾個月我們就在家裡開了一瓶今年才剛面世的2005年Le Vigne Sibi et Paucis)

品酒室外面的裝飾 - 地下擺放了酒莊多年來的所有標籤設計, 包括Luciano在酒莊正式成立以前的出品
品酒時間
參觀過後,我們來到樓上的品酒室,一嚐酒莊的出品。這天我們嚐了5款葡萄酒,先從較大衆化的Barbera d'Alba和Nebbiolo d'Alba Valmaggiore入手,當然最後是幾款旗艦作品。其實我個人是很喜歡這次嚐的Barbera d'Alba(2012年份):花香夾雜著成熟的黑果和李子的味道,配以平衡的酸度,恰到好處的酒體和柔和而不明顯的單寧感,以一支作爲平常飲用,不需多作陳年的佐餐酒來考慮的話,這瓶酒真是出色得無話可說。

4款current vintage的出品 - 後來我們還拿了前一個年份的Barolo Le Vigne作比較
當然,説到底Barolo才是今天的主角。Karin準備兩個不同年份的Barolo Le Vigne譲我們作比較,分別是2009和2010年 - 兩款酒果香都不太明顯,2009年入口感覺earthy味重,像叢林裡散出的野菌香一樣,較内歛深沉,單寧感甚強,近乎chewy的口感,看來還要多等一段時間才趨向適合飲用的時間。相比之下,我反而喜歡較年輕的2010年,雖然相比起2009年的顔色較淺,酒體也較輕,不過,整體來說較爲平衡和活潑,入口帶花香和李子,而且單寧較渾圓成熟,看來這瓶酒已漸入佳境。

不過,兩款本已很出色的Barolo Le Vigne還不及我們最後嚐的2010年Barolo Cannubi Boschis精彩,酒杯靠近鼻子,已經感受到連串的香氣撲鼻 - 先是濃烈的香草、焦油和煙薰香,後來花香- 類似紫羅蘭或香水般的氣味- 就施施然的透出來,還帶有成熟果子的味道,單寧柔柔的蓋著整個口腔而歷久不散,如此複雜悠長的口感確實是令人難忘。

真的感謝酒莊方面的熱情款待 - 雖然安排的過程不無轉折,但絕對值得。這幾天參觀了多家酒莊,Sandrone酒莊肯定是其中令人最印象深刻的。

Luciano Sandrone酒莊網站: www.sandroneluciano.com


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