Saturday, November 6, 2010

下雨天

最最最不喜歡下雨天, 尤其是一點一點整天下過不停的那種, 還要是個周末! 沮喪得就連sushi shin的那份omakase lunch set都不能cheer me up的時候, 我就想到這首歌... 不是開心的歌, 不過至少明快的節奏也不會令人怎麼的depressed. Rainy days, please go away!

Friday, October 1, 2010

夏天.民丹

九月份的一個星期五, 請了一天假, 在一個自製的"長周末"裡, 我們到了民丹島.

"你們不是剛從南非回來嗎, 幹嗎又出門旅行了?", 友人問道.

記住, 旅行和度假, 在我們的字典裡, 從來都是風馬牛不相及的事. 雖然, 旅行和度假, 同樣是享受: 不過, 到南非是旅行, 是享受在陌生的國度裡經歷不一樣的體驗; 到民丹島是度假, 是"hea", 是享受將塵世及煩惱全拋諸腦後, 是三天的隨心所欲.


Anyway, here we are, 從香港出發, 走出了石屎森林向南飛, 不消半天, 我們已經在南中國海的另一端, 在酒店的別墅房間裡, 向著一望無際的海. 沒有刻意的編排行程, 第一天, 在新加坡趕上了前一班的船, 意外地早到了, 換來的, 只是多了個悠閒的午睡而已. 不是頭一遭住進悅榕莊的別墅房間, 這間也不是我們到過最好的, 不過"既來之, 則安之", 能偷閒72小時, 甚麼也不用想, 才是最重要.


第二天, 獻上了我們的第一次... snokeling 浮潛. 懂游水的話, 原來一點也不難 - 只需要習慣用口呼吸就成了. 一組連我們7個人, 在沙灘旁坐小艇到離度假區稍遠的水域, 不是想像中的水清沙幼, 不過看見小魚兒在海中無憂的游來游去, 也挺寫意, 也因此曬了一身的古銅色.


下午, 天灑了一陣雨, 我們躲進了spa villa, 做了次個多小時spa療程... 哎, 為甚麼沒有spa buffet可以讓我們任點任做?


兩天的早餐在酒店的餐廳裡發愣, 由於是周末, 人很多, 不過最少沒有像上幾個月在北京君悅看到住客要排隊等位吃早餐那樣離譜. 其他的幾餐飯, 沒有甚麼特別, 不過能夠甚麼也不用想, 不用多走幾步就有各式美食, 也是件好事.



有時在想, 夏天, 每一天總應該是這樣子...


Thursday, August 26, 2010

"貧民窟"裡的寶藏 - Mzoli's 烤肉店

南非之旅 Day 8: July 7


來到南非, 怎能不一嚐這南非語稱為braai的烤肉料理, 而要找得到全開普敦最好的烤肉, 就不得不到這個位於市郊guguletu社區 (township), 聞名於世的Mzoli's烤肉店.


Township是南非種族隔離政策之下的產物, 當年政府為了將不同種族分隔, 就將有色人種的居民強行由市中心遷徙到市郊特定的區域居住, 於是不同的Townships就這樣產生. 現在, 雖然人民已經有遷徙的自由, 但基於文化, 經濟環境等等的因素, 不少人依然選擇繼續在township中生活. 我們今天一早在本地導遊samantha的帶領下, 參觀了開普敦其中兩個最大的townships - langa 和guguletu. Langa Township 未計旁邊的informal settlement就大概住了十萬人. 可惜時間有限, 我們只能夠在township裡作短暫停留, 聽導遊解釋township的歷史, 參觀了當地一間學校, 也由當地人帶著我們看了一下當地的生活環境. 很多時, township都被外間認為是環境惡劣的罪惡溫床, 一般旅遊書都建議遊客避之則吉, 以免麻煩. 我們內心也掙扎了一輪, 因為既擔心安全, 亦不想像參觀動物園般看他們, 不過最後我們覺得, 就算只是能匆匆的"到此一遊", 總比不聞不問好, 也令我們有機會從另一個角度去看一下這個我們陌生的地區.


Mzoli's其實也不是甚麼新發現 - 不少外國旅遊雜誌或是電視節目都介紹過這裡, Jamie Oliver就曾在他的節目裡盛讚這兒"惹火"(sexy)的烤肉. 雖然是這樣, 這家店子裡面其實出奇的簡陋 - 首先, 一入門口, 我們就要在放滿了鮮肉的櫃檯裡揀選食物 - 櫃檯裡全堆上了不同部位已醃制好的新鮮肉類: 雞肉, 牛肉, 豬肉, 羊肉, 還有名叫boerewors的香腸. 選好了之後, 店員會一一把肉連同秘制的醬汁全放進鐵盤裡. 我們每款肉類也點了一些, 再依據所選的肉類和重量付好款後, 我們就把載著食物的鐵盤拿到店後面的烤爐裡交給那裡負責的廚師. 然後, 我們只要在餐廳後面找個位置坐下, 肉烤熟了之後, 就會有人將整盤食物帶到我們的桌子上. 除了烤肉以外, 只有一款配菜可以選擇, 就是叫"pap"的玉米糊(我只能夠說 - 要欣賞pap真的需要acquired taste才行). 想找些東西喝的話, 只需要走到餐廳後面的shabeen, 裡面有種類多得超乎你想像以外的各式啤酒及其他飲品.


每到周末或是假期, 這裡往往會有幾百人同一時間在這等候食物, 一等就等上個多小時也不足為奇, 幸好這天人並不多, 我們只等了15分鐘, 食物已經放在我們眼前. 這裡比起香港的"大牌檔", 環境其實不算很差, 不過如果你有潔癖或是習慣了一般餐廳的服務的話, 我看你還是不要來好了 - 因為這裡沒有侍應讓你隨時呼喚, 甚至不會提供任何餐具. 相反, 如果你能忍受得了只是用雙手吃東西的話, 你將會獲得很大的回報 - 因為這兒的烤肉的確是十分精彩. 用柴燒的火來烤肉固然是充滿風味, 秘制的醬汁也令人一試難忘. 不是甚麼a5和牛或是黑毛豬或是甚麼的, 不過記憶中我們可沒有嚐過如此美味的烤肉. 一大盤已足夠餵飽我們四人連導遊, 才200元港幣也不用, 不銷20分鐘已經被我們掃光. 據說這裡每逢假日, 會變得很熱鬧, 等候食物的人會在這載歌載舞, 這天, 就相對地平靜, 不過反正我們只想來一個quick lunch, 故此也毫不介意.

Mzoli's不算是我們在南非吃過最好的lunch, 不過, 這肯定是最"抵食"和我最不願意錯過的. 如果參加這裡的township tour, mzoli絕對值得一遊.

Links:
Wikipedia: Mzoli's: en.wikipedia.org/wiki/Mzoli's
Camissa Travel: gocamissa.co.za

Tuesday, August 24, 2010

"御廚"晚宴

應新結識的朋友GW邀請, 去了趟在他工作的酒店裡為Club des Chefs des Chefs舉行的晚宴. Club des Chefs des Chefs是一個雲集世界各地廚師的組織, 要加入這個組織, 必須是替國家元首或皇室成員負責飲宴的"御廚"; 而每年, 組織的各成員都會聚首一堂, 進行一連串交流和親善訪問. 今年, 他們就來到了亞洲, 先在香港停留, 再轉到澳門和北京參觀. 在香港的第一天晚上, 接待他們的MO, 就為他們舉行了晚宴.


晚宴設於酒店的宴會廳, 菜單當然是由酒店的總廚Uwe Opocensky負責. 席前的酒會中展覽了的以前各國元首招待賓客的國宴餐單, 對我們這些外人來說, 對於所謂"御廚", "國宴", "宮廷宴"之類, 總有一種諱莫如深, 高不可攀的感覺, 反而對於出席的賓客, "醉翁之意不在酒", 能周旋於"達官貴人"之間才是最重要; 所以餐單只求不失大體就成, 鮮有"驚天地泣鬼神"的傑作. 稍為看了一下展覽的餐單, 算是滿足一下好奇心, 我反而有興趣看看他們用甚麼美酒奉客...


晚宴的每一席, 都安排了一位"御廚"坐在賓客的中間, 席間和我們坐在一起的, 是替瑞士政府負責宴會的Gregor Zimmermann. 一看menu, 是典型Chef Uwe的style - 只寫上材料, 不註明做法, 就是留著一點神秘感, 教人期待. 首先出場的是一碟名為"spiral"的開胃菜 - 用糖和麵粉拉成如"彈弓"的銀色幼絲, 配以黑芝麻和橄欖油弄成的"粉末" - 吃的時候就一手拿著"彈弓", 沾上一點如泥土的"粉末"; 放進口裡, 有種如"龍鬚糖"似的質感和味道, 很有"玩味"的色彩. 隨後的幾道菜, Chef Uwe Opocensky都嘗試以他自己的方式演繹傳統的中國菜式: Crispy Fish是北方糖醋魚柳的"翻版" - 一小塊石斑魚起骨油炸配以米醋弄的醬汁; Peking Duck以烤鴨加上甜麵醬但就襯上belgian waffles; Tea用上湯搭配放在"茶包"裡的香料, 侍者以茶壺將湯逐一倒進湯碗時, "茶包"隨即溶化, 香料也滲到湯裡面; Beggar Chicken的"餡"用上傳統的做法, 碟上面就放了用石膏粉弄的, 用來模仿叫化雞的"外殼", 我們先要把殼弄破, 再和雞肉混進一起才吃. 對於這幾道菜式, 席間也有讚有彈, Crispy Fish算是最忠於原著, 也是最可口, 其他的我倒覺得有一點"班門弄斧" (well, if it ain't broke, don't fix it, right?) 每道菜式都配上了不同的酒 - 以2005年Chateau Lascombes為全晚的主角.


甜品算是整晚的較值得一提的部份 - 首道是以巧克力加上焦糖弄成的"蝴蝶"配以起了泡的榛子奶油和紅莓"粉末", 可以想像這會是Krug Room裡Chef Uwe平常為賓客準備的菜式; 次道的petit fours, 是以中式鳥籠盛載的美點 - 糯米糍, 鳳梨酥, 焦糖蘋果, 芒果凍糕, and oh, 還有用巧克力做的"小鳥" - 該是"文華廳"糕點的廚師的作品吧. 兩者都在視覺效果和口味上, 都甚pleasant.


"中菜西食"並不是這幾年才有的事, 不少也早做出了名聲: London的hakkasan, 或是Paris剛獲Michelin 1星的Yam'Tcha, 都是其中的表表者. 不過可能我還是傳統守舊吧, 北京烤鴨 - 我還是喜歡如前幾個月在大董吃的老樣子.

盛宴之中也認識了不少新朋友, 在美酒美食之中暢談暢飲, 正如一頓如國宴的場合: 晚飯雖不至於令人嘆為觀止, 也可算是個不平凡的星期三.

details:
when? August 18 2010
where? Connaught Room, Mandarin Oriental Hong Kong
occasion? Club des Chefs des Chefs Gala Dinner
menu highlights? Butterfly: Chocolate, Rasberry, Hazelnut
drinks?
Champagne Louis Roederer, Brut Permier
Riesling Dr Loosen 2008
Chardonnay Beringer 2008
La Grange Neuve de Figeac, Saint Emilion 2004
Chateau Lascombes 2005

Friday, August 13, 2010

最好的留到了最後

南非之旅 Day 9: July 8


並不是刻意安排把最好的留在壓軸, 不過如果你要問那一餐是最好的, 相信我們會異口同聲的說是在行程最後一天, 在stellenbosch酒莊裡享用的午飯.

今天早上, 我們跟An African Villa和開普敦講聲再見, 驅車到附近東面的stellenbosch酒莊區. 南非是世界主要的釀酒區. 據wikipedia的資料, 年產量比一般人較熟悉的澳洲或是智利還要多. 南非western cape地區, 緯度剛好和其他幾個南半球"新世界"的釀酒區相若, 亦同樣受地中海氣候所影響, 而且地域廣闊, 也是最接近歐洲這個主要的出口市場, 加上近幾年釀酒技術有著明顯的進步, 故此, 南非被認為是繼智利之後, 新一個為人所注視, up and coming的釀酒區.


Western Cape的酒莊, 主要散佈在stellenbosch, paarl, franschhoek等幾個城鎮附近. 今天, 我們就打算探索一下stellenbosch裡的酒莊. 其實要認真遊遍整個區域, 最好是等二三月份葡萄收成的時候, 在這裡花上至少兩三天 - 單是stellenbosch已經有上百家酒莊. 可惜我們時間有限, 只選擇了一日內在其中兩個 - Jordan Winery和Tokara稍作逗留.


Jordan Winery在區內並不算最大亦不算最有名氣, 不過朋友P去年來過之後極力推薦, 於是出發前我們就跟酒莊方面聯絡上, 看看可不可以安排了參觀他們的葡萄園和釀酒設施; 難得他們也爽快應承, 不介意我們只是一行四個人. 從cape town到jordan winery, 跟著gps, 從N2高速幹線輾轉走到通往酒莊的小石路, 大約需要個多小時. 抵達後環顧四周, 我們頓時嚇呆了: 沒有想像到這裡的風景是如此的美! 眼前是一大片青草地, 草地的後面就是Tasting Room和cellar, 前面是一個小湖泊, 湖邊也滿佈鮮艷的花卉, 再向前遠望, 就是table mountain的另一面, 兩旁就是葡萄園, 當然藍天白雲的天氣也為這幅"圖畫"添了不少色彩.


酒莊負責公關工作的robyn迎接了我們後, 就逐一介紹這裡的設施和釀酒過程. 釀酒的葡萄, 全是採用自己酒莊的收成(estate-grown), pressing, fermentation, aging和bottling也全部在這裡進行, 以酒莊這樣的規模算是很decent. Robyn也很詳細的向我們分享整個釀酒的過程, 之後我們就坐在tasting room外面的picnic table試酒. 這裡試酒並不昂貴, 每人只是象徵式的付R25已經可以試盡這裡任何六款的酒, 如果在這裡即場購買, 連試酒費也不用付了. 這裡的reserve wines - Cobbler's Hill (Bordeaux Blend) 和Nine Yards Chardonnay - 固然做得"有板有眼", 我還喜歡這兒的chenin blanc - 用上了sur lie和木桶發酵這種loire valley一貫釀製Chenin Blanc的方式, 加強了酒的質感和層次, 帶上一分橡木的鄉土氣息, 配上含蓄的熱帶生果和剛成熟堅果的味道, 酸度也剛好. 雖然不算complex, 但就是一支非常容易入口的summer wine, 絕對適合在香港這樣的天氣之下暢飲. 南非除了loire valley以外chenin blanc的主要產地, 而這支才不過R55, 現在每次打開酒櫃, 都發覺有點後悔當時不多買幾支.

午飯我們就在酒莊裡面這家開業不久的餐廳Jordan Restaurant with George Jardine享用. 廚師George Jardine是蘇格蘭人, 被認為是開普敦其中一位最出色的廚師(在市中心他那家以自己命名的餐廳Jardine, 就曾多次被選為全球100佳餐廳) 去年年底, 他和太太louise將市中心的餐廳交託給副廚, 自己搬到stellenbosch, 跟Jordan Winery的主人Gary and Kathy Jordan聯手在酒莊旁邊開了這家新餐廳. 餐廳就在tasting room旁一座country-style的屋子裡面, 很cozy, 座位並不多, 不過就很有空間感. wine cellar和herb garden就在屋子的後方. 走進去, 左邊就正向著酒莊外的草地和湖泊, 右邊是開放式廚房, 在裡面工作的廚師並不多, chef jardine就留守在出菜的位置, 一面作監督, 一面為每道菜作最後的潤飾. 有如此寬敞的工程環境, 加上終日能夠面向如畫的景觀, 作為廚師實在不能在奢求其他甚麼了. 今天陽光普照, 所有的顧客都選擇坐在餐廳外面的露天平台, 我們也不例外, 絕對沒有浪費這好得不得了的天氣.

這裡跟外面的其他餐廳有一點不同 - 午餐是"主打", 周末才同時供應晚餐, 再加上Chef George每天都在這兒"坐陣", 所以不用擔心午餐的水準會有偏差. 食物並不花巧 - 盡量採用本地的食材, 配合實而不華的烹調. 餐牌很簡單 - 只供應3道菜的set menu: 不過前菜, 主菜和甜品都有多款的選擇, 而且很多是當天的早上才依據採購了的新鮮食材作最後決定, 另外亦有更便宜, 指定菜式的menu du jour. 菜式以法國南部provencal菜式為軸心, 加上chef jardine的個人風格和本地食材, 美食加上美景(當然亦少不了美酒), 相信不用等多久, 這裡肯定會成為美食家必到的地方. Wine List並不算extensive, 除了有jordan winery的出品, 亦有其他的本地酒莊的選擇. 我們剛嚐遍了酒莊的幾款, 所以就依侍者的推薦, 選了附近一家小酒莊(Sterhuis Vineyard)的viognier, 同樣地enjoyable.


我當日的午餐, 前菜是以soy and honey-glazed pork belly with lentil dressing and aubergine puree. George Jardine早年在亞洲工作過(包括擔任吉隆坡shangri-la酒店內lafite餐廳的總廚), 用上亞洲的烹調手法不足為奇, 這是一味"漫不經意"而做得很出色的fusion菜. 主菜是braised skate wing with bay mussels sauce, 弄得如此濃味道的海鮮菜色同樣並不常見 - 有一點bouilabasse的影子, 但用了早上才自海岸邊新鮮送到的skate wing, 加上單純以青口為主配以野菌和酸豆(capers), 味道近乎bisque的汁, 又比典型粗豪的bouilabasse來得細膩. skate wing不是經常遇到的海鮮, 不過肉質結實但又比sea bass還要感覺delicate, 味道獨特而鮮美, 配上濃汁, 口味的濃郁程度甚至比得上前菜的豬腩肉.


甜品有兩款, 亦可以選擇cheese course. cyy選了後者, 於是幫george打理dining room的太太louise就把我們帶到cheese room裡介紹當天的選擇. 這兒的選擇不算太多, 大概有十款, 不過全都是由附近的不少牧場直接提供的, 連cheese都堅持用上本地的, 這已足以令我們感動. 我選的brioche with prune和armagnac icecream也同樣令人眼前一亮 - 算是很straight forward的做法, 不過就做得一點也不過份甜膩.

從食物到服務到環境到景觀到心情, 記憶中, 沒有一頓午飯比這一餐令我們感到如此滿足... 雖然我們的南非旅程已快告結束, 我們又要從新投入"正常"的都市生活, 但這時面對如此的美, 彷彿其他一切一切也不再重要...

links:
Jordan Winery (www.jordanwines.com)
Tokara Winery (www.tokara.co.za)

Friday, August 6, 2010

在森林和原野...

南非之旅 Day 5: July 4

Safari旅程的"戲肉", 當然是乘坐四軀車到野外觀賞動物的game drive - 在第一天下午, 第二天的上下午, 還有第三天的上午都各有一次. 晨早的game drive, 由於在冬天日出比較晚, 我們是吃完早餐, 7點半左右才起程 (夏天的時候, game drive是要早上6點鐘出發的!), 下午的那次則在午飯之後2點多左右開始, 每次大概是3小時.



我們乘坐的4x4 Land Cruiser有9個坐位, 不過三日的game drive, 都只是接載著了我們4人, 很有"包團"feel, 更令我們覺得自在舒服. 這裡的動物數量和密度並不算高, 如果一心想看到"萬馬奔騰"般場面的話, 你可能會覺得失望. 而且由於動物在保護區內是free-roaming的, 所以game drive並不能保證看得到所有的品種 - 要記住這裡可不是個動物園哦! 很多時都是倚靠game rangers之間的通訊和他們的經驗, 互相告知動物的行蹤 - 例如我們每次駛過水源的地方, 都總有些動物在附近休息, 萬試萬靈! 這三天我們親眼看到過的野生動物, 可能比我們之前加起來看過的還要多:

我們首先看到的河馬 - 懶洋洋, 愛理不理的躺在水池旁邊.



這幾天看得到最多的鹿(antelopes) - 不過我們現在才知道鹿也分很多品種 - springbok, kudu, steinbok等等. 很多時牠們都很害羞, 一看到人, 我們還來不及拿起相機, 就已經迅速跑開, 我們大多數時間只能夠遠距離觀賞.



大象也是這三天裡我們經常遇見的 - 他們行動並不快而且聯群結隊的活動, 所以看到他們的蹤影並不難. 我們也有很多次都有近距離的碰到過牠們. 小象的確是很可愛 - 我們看到最多的情景, 就是牠們在自顧自, 三五隻的在嬉戲!



長頸鹿, 犀牛和斑馬, 三者都很令人目不瑕給 - 不過要選的話, 個人還是喜歡斑馬. 原本以為長頸鹿在平原之中應該會很容易會看得到 - 但事實上卻不然. 有一次我們在一樹叢旁近距離觀賞著一對長頸鹿, 五分鐘後我們才發現第三隻其實就在旁邊, 只是我們以為是樹幹所以看不到而已. 對於牠們"隱身有術", 令我們嘆為觀止.







其實不單是動物, 這裡的風景也同樣的迷人. 寬闊的大平原配襯著後面的高山, 晨光或夕照將天地染成了不同的顏色, 就像我們在電視旅遊節目看到的情景一樣. 一天早上, 在山邊看到了半條彩虹, 我們就興高采烈的舉機狂拍, 令我們的導遊rudi大惑不解 (他說平時如果天色好的話, 一次過見到兩三條彩虹也不足為怪) well, 相信他如果來到香港, 看到動輒幾十層的住宅, 相信同樣地他亦會對這我們覺得見怪不怪的事感覺很驚奇 - 好一個"城市老鼠和鄉下老鼠"的故事.

在森林和原野... 原來真的是多麼自由和消遙...

Wednesday, August 4, 2010

Sanbona的兩三事


南非之旅 Day 5: July 4

看過了"德""阿"大戰之後, 我們要暫時告別開普敦, 到western cape中部的sanbona wildlife reserve展開我們3日2夜的safari之旅. 回想整個南非之旅, safari的日子肯定是我們的highlights - 真的要講, 一整晚也說不完...


Sanbona是距離開普敦約3小時車程, 一個由私人興建和管理的野生保護區, 是western cape省最具規模的, 佔地約54000公頃(大概有半個香港這麼大), 亦是區內唯一居住了全部"Big 5"動物的地方, 包括獅子, 獵豹, 犀牛, 大象和水牛, 其中包括罕有的白獅子 (這2頭亦是世界上唯一在野外生活的白獅子). 基本上, 這裡是個集保育和旅遊於一身的渡假區, 只提供"All-inclusive"的旅遊套票, 亦即餐飲連住宿連觀光導賞. 大部份人都會選擇一至兩晚的住宿套票.


這裡一共分成3個"渡假村", 分別提供不同風格的住宿設施. 我們住在一個叫Dwyka Tented Lodge的地方, "房間"基本上是以帳幕的"形式"建成的獨立別墅. 所謂的帳幕, 其實是用混凝土建的屋子加上帆布搭的屋頂 - 千萬不要誤會我們這幾天要在野外camping! 而裡面的設施也令人嘆為觀止: 睡房和浴室是分別在兩個不同但相連的帳幕裡 - 睡房正正對著戶外的小露台, 浴室的外面就有一個浸池和淋浴間(每一個帳幕之間都以樹叢分隔開, 就算是赤條條的在外面淋浴, 也絕對不用擔心私隱的問題, 除非你很介意被遠處崖上的狒狒所"偷窺"吧), 當然如果你喜歡的話, 帳幕裡面亦同樣有齊浴缸和淋浴的設備. 唯一欠奉的, 是房間內電視和手機訊號, 不過置身其中, 我們就是喜歡這種與世隔絕的tranquility.

這裡的服務只能夠用一個字形容: pampering. 由於每個"渡假村"只有幾個房間, 而且服務人員之多, 令我們享受著差不多是"一對一"的服務, 比任何精品酒店尤甚. 而且他們每一位都很用心的務求令所有客人有賓至如歸的體驗. 每次game drive之前, 我們的導遊rudi都為我們準備好毛氈和暖水袋放在車裡面, 下午的game drive途中, rudi會把車停下來, 讓我們稍事休息, 邊喝著香檳, 邊欣賞夕陽 (早上就會有熱咖啡, 果汁和曲奇). 每次回到lodge的時候, 他們總會遞上熱毛巾在門口迎接, 入到屋他們就準備好熱呼呼的巧克力飲品招待, 回到房間, 我們發現他們早已在浴缸弄好了熱水, 讓我們在晚飯前來一個舒服的浸浴... 我們常以為在東南亞, 早已經給phuket或bali渡假勝地的那種殷勤的服務態度給寵慣了, 但來到這裡, 發覺sanbona還是有過之而無不及.


我們每天三餐都在dwyka的common lounge裡面享用 - 由於住宿的費用已包括所有的餐飲, 每一頓飯我們都感到盡興, 連房間裡面同樣是"免費"的mini-bar, 也沒有多餘的空間去享用了! 不過, 我們就趁機多試了幾款在wine list上的選擇, 尤其是在南非未有機會品嚐過的酒莊或品種. 在tripadvisor的評論裡, 很多人提到這裡的食物並不出色, 但從我們這3天的經驗, 這裡當然比不上甚麼米芝蓮星級食肆, 但絕對可以和郵輪上所提供的相比, 在我來說已經是綽綽有餘.



links:
Sanbona Wildlife Reserve - www.sanbona.com

Tuesday, August 3, 2010

等到這一天


南非之旅 Day 4: July 3

好不容易今天終於到了我們首次踏足開普敦球場的這一刻, 不過比起先前的幾天, 就出奇的uneventful:

不知是心情特別興奮還是時差的關係, 很早就醒了. 無論是報紙頭條, 還是早餐時遇到的每一個人, 都還在談論昨天晚上加納隊"樂極生悲"的慘痛經歷. 由於球賽是下午四時才開始, 我們早上都比較輕鬆, 在房間稍作執拾, 帶齊入場的裝備 - i.e. 球衣, 國旗和vuvuzela, 畫上了face paint, 10點多才起程, 先在waterfront把車泊好. 這時waterfront早已人頭湧湧, 旗海飛揚, 球迷也早已"盛裝待發", 驟眼看來, 阿根廷和德國都各有支持者, 人數不相伯仲.


由於先前已有好幾次在waterfront附近蹓躂, 我們這天選擇走到球場的另一邊green point覓食去. 走到了green point, 我終於驚覺編排行程時犯下的第一個重大錯誤: 沒有先訂位吃午飯! 因為到了這裡, 就發覺每一家有東西吃的商店 - 無論是deli, 小食店, 還是餐廳 - 早已被擠得水洩不通, 而由於這裡是市中心通往球場的主要的通路, 街上也已聚集了前往觀賽的球迷. Well, 經歷了上屆在德國gelsenkirchen比賽過後四處找不到地方吃晚飯的窘景, 其實今次我已經不敢怠慢, 一個月前早已電郵在waterfront一家名叫quay four的海鮮餐廳訂了比賽過後晚飯的位置, 不過就是忘記了lunch! 弄得我們走了很多間, 才勉強在一家新開張的asian fusion餐廳找到了地方吃午飯. 不過誤打誤撞之下, 這家名叫bamboo的asian fusion restaurant的食物和環境還算可以, 只是由於人太多有點應接不暇吧.

匆忙的吃過午飯, 我們就隨人潮來到了green point stadium的外面排隊等候進場. 安檢並不如想像中嚴格 - 看來他們還是比較緊張觀眾攜帶飲品和食物進場多於防範真正來製造麻煩的人. 未進入球場之前, 到了多個贊助商的攤位和紀念品店走走, 不過都擠滿了人 - 例如visa的攤位就有提供替觀眾畫face paint的服務, 可口可樂有dancers在宣傳巴士上表演歌舞等等 - 我們也只是隨意走走. 今屆的紀念品看來都平平無奇, 甚至是vuvuzela的款式也沒有甚麼特別, 實在提不起兢去血拼一番.

進場了! 雖然早在收票時已發現我們是坐在球場邊的第一行, 入場時也難掩興奮. 可惜我們的座位只是在角球旗後面, 並不是最完美的中間位置, 否則就真是"死而無憾"了.

雖然這場比賽入球算多(德國4:0阿根廷), 不過由於賽果很一面倒, 而且開賽後3分鐘德國已經打開了紀錄, 整場球賽並不算特別精彩. 不過其實賽果也是其次, 能夠如此的近距離的沉醉在現場的氣氛之中, 其實已經是很難忘的經歷, 足夠讓我們再三回味了, 這也是世界杯魔力的所在. 看過報紙的訪問, 說不少人窮多年的積蓄, 千里迢迢來到南非, 就只為了一睹自己支持的球隊在場中打拼90分鐘, 世界杯就是這種有讓人如此狂熱的魅力.

Saturday, July 31, 2010

世界杯狂熱

南非之旅 Day 3: July 2

自從來到南非之後, 雖然頭幾天碰巧沒有賽事, 不過也很難擺脫世界杯的影子. 在開普敦機場一下機, 我們已被無數巨型的宣傳廣告所包圍. 桌山山頂的吊車站, 就放置了一個賽事的吉祥物zakumi. 在開普敦其他主要的景點, 也不難發現身穿球衣, vuvuzela和國旗的人四處拍照. 而V&A Waterfront是離green point stadium最近的購物區, 亦是遊客必到之地. 商場裡面就滿佈了售賣球衣和紀念品的店舖, 還有贊助商的宣傳攤位, adidas也在商場內外各放置了一個巨型的jabulani足球展覽. Waterfront的露天廣場, 多家食肆/酒吧設立了beer garden和放置了大電視直播賽事固然不在話下, 另外也有三個臨時搭起的巨型帳篷, 兩個用作spectator zone, 可容納數百人, 每逢賽事前後都有音樂表演, 剩下的一個就是市內最大的FIFA官方紀念品店.

這天早上我們刻意選擇了羅本島11點出發的導賞團, 就是為了迎接下午和晚上的兩場8強賽事: 荷蘭對巴西和烏拉圭對加納. 首場在下午舉行的荷蘭對巴西, 固然是八強賽事的焦點, 可觀性不容置疑, 而晚上的賽事, 加納背負著全非洲人民剩下的希望, 面對以"黑馬"姿態出線的烏拉圭, 也是被受觸目. 雖然一場來到這個城市還花時間坐在螢幕面前看電視直播好像有點浪費, 不過如此戲碼實在是非看不可, 所以也並不難決擇. 結果, 這兩場賽事, 我們選擇了兩個不同觀賞球賽的地方, 也感受了很不一樣的氣氛.


頭場荷蘭對巴西的開場時間, 碰巧是我們從羅本島回來, 在V&A Waterfront落船的時候, 故此我們選擇簡單的留在原地睇波. 一落船, 雖然離開賽還差不多近一個小時, 我們也不敢怠慢, 匆匆跑到海濱長廊旁的戶外劇場"霸位". 這裡有個大概可以容納500人的小看台, 而且有特大屏幕, 入場費全免, 地點亦在waterfront的中心點, 所以不難想像這裡是附近最受歡迎的睇波熱點. 我們好不容易才找到第一排被欄杆遮擋了部份視線的座位. 我們安頓下來時, 看台已差不多九成滿座, 不久已經坐滿了人, 連看台旁的行人路, 和上面商場的露台也擠滿了觀眾. 由於賽事是在平日的白天, 而且V&A Waterfront屬於遊客區, 觀眾也大多是遠道而來的球迷, 而且大都也"壁壘分明", 各有支持的球隊. 亦因為如此, 加上賽果的"峰迴路轉", 歡呼和叫喊聲也此起彼落. 荷蘭和巴西都是以鮮艷的顏色為標記, 整個看台和背後就頓時變成了滿佈一片橙色和鮮黃色的畫面. 在這裡, 我們還第一次親身體驗了vuvuzela的"威力". 說真的, 初時的確有點不習慣(從香港帶來的耳塞就大派用場), 不過看了半場賽事已經開始慢慢適應了. 人海和歡呼聲, 加上不絕的vuvuzela"音樂", 在這裡睇波的氣氛, 絕不下於在現場觀看所感受到的.

看完了第一場賽事, 到酒店會合了同樣從香港飛來的朋友ys一家人, 就一同走到市中心grand parade廣場的fanfest場地去觀看下一場的賽事. 今次世界杯, 南非當局在不同的城市, 設立了Fan Fest, 讓沒有門票的球迷, 可透過場內設立的巨型屏幕一同觀賞賽事, 而場內亦安排了歌舞音樂等表演, 亦提供餐飲服務和贊助商攤位, 場內就儼如嘉年華會一樣. 其實, Fanfest這個概念, 大概是從2002年韓日世界杯時首爾市中心萬人聚集在首爾廣場(Seoul Plaza)觀看直播賽事開始, 而在2006年德國的一屆就正式成為了世界杯主辦單位官方節目的一部份. 開普敦的fan fest, 就設於市中心最大的廣場Grand Parade之中, 附近就是市議會大廈, 會展中心, 火車總站和著名景點好望堡(Castle of Good Hope). 場地可容納25000名球迷, 是這次世界杯之中最大的fan fest. 其實除了是作為舉行fan fest的地標之外, 對於本地人來說, Grand Parade本身亦有其歷史意義: 1990年曼德拉被釋放之後, 就是在這裡向南非人民發表演說, 而94年他被選為南非總統時, 亦是在這裡發表勝利宣言.

在走向fan fest的路上, 原以為應該充滿了節日氣氛, 萬人空巷才是, 不過就差點如死城一樣, 連街燈也沒安放多幾支, 令我們有點出奇. 對於開普敦的市中心區, 一般旅遊書籍都提議入夜後還是避之則吉為妙, 看來所言非虛. 最後到我們抵達時還算是多一點"人氣", 總算舒了一口氣. 場地裡的設施並不算多, 只是基本的餐飲攤位和紀念品店, 人雖然多, 但比起不白天我們在waterfront, 氣氛也並不算特別熾熱, 這倒另我們有點兒失望.


球賽並不如想像中精彩, 而且由於天氣寒冷加上早已"周車勞頓"了一整天, 所以並不算是太過享受賽事的過程, 當完場的一刻出現時我們都頭也不回地直奔向出口, 恨不得馬上返抵旅館. 不過在現場看到加納由臨完場前獲得一個十二碼的機會, 到射失了到在打和互射十二碼落敗的過程, 看到全場觀眾的心情又天堂跌進地獄, 也不免為他們感到難過和戥加納隊不值. Well, 足球有時就是這樣, 賽果往往並不如人意.

Thursday, July 22, 2010

監獄風雲


南非之旅 Day 3: July 2

認識南非歷史, 或是看過去年的一部由Morgan Freeman和Matt Damon主演的電影"Invictus"的人, 應該不會對羅本島(robben island)感到陌生. 羅本島是開普敦對開的一個孤島, 而從十七世紀開始, 這個小島就曾被用作流放麻瘋病人的地方和負責鎮守好望角軍事基地, 而在"種族隔離政策"統治之下, 當時南非的白人政府, 就利用這裡關押當年抵抗這政策的有色人種政治犯. 而其中最著名的囚犯, 就是在這裡度過了十八個寒暑的前南非總統曼德拉(Nelson Mandela).

隨著1994年"種族隔離政策"的廢止, 帶著歷史污點的羅本島監獄也正式於1996年關閉. 翌年, 這裡就被改建成為博物館, 成為了南非人民長時期抵抗不平等和爭取自由的見證. 1999年, 更被聯合國UNESCO列入世界文化遺產名單上, 是除了桌山和好望角之外, 另一個開普敦必遊的景點.

參觀羅本島, 唯一的方法, 是購買博物館的套票參加每日定時的導賞團 - 套票的費用(r200)已包括了來回羅本島的船票和島上的遊覽巴士. 由於每日只有上午9時, 11時, 下午1時和3時出發的船, 每團的人數亦受到船的載客量所限制(約150人一班), 而且遊覽船亦有可能因天氣影響而臨時停航, 所以如果打算參觀的話, 最好還是安排在旅程的頭幾天(以防因天雨需要改期)及預先在網上訂票(反正如果因天氣而取消是可以獲得退款的), 不然滿座了就要終日在碼頭等候stand-by的位置, 甚為掃興. 我們亦是在出發到南非前已安排好門票, 省卻了不少麻煩及時間, 加上這天亦是陽光普照, 可以如期出發.

渡輪就從V&A Waterfront的Nelson Mandela Gateway碼頭出發, 大概是半小時的航程. 渡輪一共有3層 - 如果選擇坐在下面的船艙的話, 沿途可以看到介紹羅本島的宣傳影片; 不過, 如果不介意沿途吹點海風而坐在頂層的話, 這可是遠眺桌山的最理想地點. Waterfront的promenade上, 有不少觀光船推銷海港遊, 如果乘搭過羅本島的渡輪, 其實也不用多花時間多花錢去參加. 登岸後, 我們就分別登上已在碼頭等候我們的巴士, 正式開始我們的導賞之旅.

導賞團大致分成兩個部份. 第一段(45分鐘)我們是乘坐巴士圍繞島上參觀及透過不同的景點進一步認識羅本島的歷史. 我們經過的地方就包括麻瘋病人的墓地, 二次大戰是盟軍抵禦德軍的炮台, 單獨囚禁民權領袖的牢房, 獄吏的宿舍, 還有是用作勞役囚犯的石礦場等等. 第二段我們就下車到達是昔日監獄的地方, 親身感受獄中的生活, 和參觀包括曼德拉住過的囚室. 這個b倉7號囚室, 至今仍保存了曼德拉用過的毛毯和床舖. 每一段均分別由不同的導遊為我們作介紹.

參觀期間, 有兩件事是比較深刻的. 第一件事, 是巴士途經一個石灰石礦場. 據導遊解釋, 石礦場是當年勞役囚犯的地方, 不過其實石灰石在當時並沒有多大的實際用途, 要求囚犯在這裡工作, 只為了消磨他們的體力, 意志和時間而已, 有時獄吏甚至只是命令囚犯將開採到的石頭從石礦場的一邊搬到另一邊, 隔一兩天由把石頭搬回原位. 對於囚犯來說, 就透過在這做苦工的時間, 能互相交談, 受過教育的囚犯亦會將知識傳授給其他囚犯甚至是看守他們的獄吏, 故這裡素有"羅本島大學"之稱. 不過, 由於石灰岩會反射劇烈的陽光入眼, 囚犯當然沒有任何保護設備, 很多人都因此而視力衰退. 現在, 石礦場的中間有一個小石堆砌而成的小山, 是曼德拉連同其他曾經同囚的政治犯, 釋放之後在這裡重聚時隨手堆成的, 記念渡過的苦工日子, 現在已被當成紀念碑, 是這裡文物的一部份.

另一件事, 就是不少的導遊都曾經和這裡的人和事扯上過關係: 要不是當年抵抗種族隔離政策的中堅份子, 就是曾在這服刑的政治犯, 甚至是在這裡工作過的獄吏. 帶我們從巴士上遊島的, 和在監倉中引領我們參觀的, 就分別是以前抵抗組織的領導人和曾和曼德拉在這裡一起服過刑的囚犯. 由他們帶領我們導賞, 並分享他們的經歷, 實在是適合不過. 而最難得的, 是他們有勇氣在這個曾受到不少冤屈的地方談回自己的經歷, 對當年的事亦已再沒有一絲仇恨. 當曼德拉在1990年被釋放的時候, 也曾經講過: "當我走出囚室, 經過通往自由的監獄大門時, 我清楚知道, 自己若不能把悲傷與怨恨留在身後, 那麼我其實仍在獄中." 和解和寬恕, 談何容易, 就是曼德拉這種寬容的態度, 感染了其他的囚犯, 也感染了國人, 讓南非很快的能忘記黑暗, 攜手創造大同的將來. 有這樣的氣魄和遠見, 才真正能稱得上是政治家 (statesman, not politician)

世界杯期間, 這裡固然接待從世界各地前來觀看球賽的遊客, 也同時招呼了到這裡作賽的多支國家隊球員. 據這裡的工作人員提到, 荷蘭隊上個星期就趁停留在開普敦對賽喀麥隆之前來過這裡. 而我們參觀當日, 就遇上了阿根廷隊的部份成員. 他們也和我們一樣, 輪流參觀了這裡的設施和監倉, 並沒有甚麼特別的待遇, 我們甚至數次與他們擦身而過, 這也是體現平等的一個實踐吧. 在Invictus電影裡面, 當年南非的欖球隊員, 就是被安排到過羅本島後, 排除了萬難奪得了95年欖球世界杯的冠軍, 球員們趁世界杯練習的空檔過來參觀, 可能或多或少也有點迷信的意味吧.

桌山或是好望角, 固然引人入勝, 不過拿起張名信片可能也略感受得到. 不過當我踏進羅本島監獄其中一個囚室時, 就發覺要感受歷史, 就不得不親歷其景.

links:
Robben Island - www.robben-island.org.za